Ford-Club Finland

Hyvinhän se siitä nousi normaaleillakin jousilla. Nyt näyttää jo omaankin silmään normaalilta, eikä ajo asento ole enää kuin moottoriveneellä vastatuuleen
Tuos parempi kuva lähtötilanteesta, eli siitä kun nivomatit on vaihdettu normaaleihin iskareihin.


Ja nykyään


Tasosäätöön tarkoitetun jousen halkaisia on 11,5mm ja normaalin 12,5mm.

Takaiskareiden vaihtoa helpottaa jos nosturi käytössä ja irrottaa molemmilta puolin takakelkan pultit korista. 3 kpl puolellaan.Saa tilaa yläpään irrottamiseen kun saa laskettua kelkkaa alaspäin. Näin ainakin itse tein kun vaihdoin takaiskarit. Onnistuu varmaan lattiallakin tunkin avulla tehdessä.

Tänään aloitin takaiskareiden ja jousien vaihdon. Takakelkkaa en ole pudottanut, voi olla että joutuu vielä pudottamaan.

Alapäät on helppo tapaus, ainakin pulttipyssyllä. Yläpäät on kyllä harvinaise v-mäiset, vasen (eli kuskin puoli) aukesi onneksi lyhyehköllä niveläräikkäkiintoavaimella vaikka oli tosi tiukassa. Kämmenpohjassa tuntuu vieläkin...Edit:Aukesi jonkun matkaa ilman että vastapuolelle (mutterin puolelta, 18mm mutteri) tarvitsi pitää kiinni, mutta loppujen lopuksi täytyy pitää vastaan.

Oikeanpuolen yläpäätä en ole vielä saanut auki kun tuntuu ettei minkään muotoisella avaimella pääse siten hollille että pääsisi kunnolla vääntämään...

Aikaisemmin tässä topikissa oli juttua että yläpäissä oli 16mm, minulla on ainakin pultin kanta 15mm. Oletteko aukaisseet yläpäät siis pultin suunnalta...vain yhdeltä suunnalta kait noihin edes pääsee käsiksi? Edit: Yläpäissä ei ilmeisesti mutteri olekaan kiinni, kuten alapäässä eli sinne tarvii jotenkin saada avain pitämään kiinni. Vaemmalla puolella ei ollut vastapuolelle ongelmaa saada avainta, mutta oikealla puolella ahdistaa taas... johtoja/letkuja. Muutenkin tuo oikea puoli on ongelmallisempi kun siinä on edessä tankin täyttöputkikin.

Lieköhän suunnittelijat pitkäänkin miettineet miten tehdä tuo mahdollisimman hankalaksi...

Jousiksi minulle on tulossa Lesjöforsin vahvistetut ja iskunvaimentimiksi Monroen Reflexit.

En hoksannut testata sopiiko tuollaisilla kahdella tavallisen mallisilla jousipuristimilla puristamaan jousta vai pitääkö hommata tuollaiset TIS:ssä esitetyn kaltaiset, joilla yhdella puristimella voi puristaa jousen tasaisesti kasaan?

Takajousien vaihdossa irrotin poikittaisen tukivarren ulomman, eli pyörän puoleisen pultin. Näin sai jousen kätevästi pois välistä. Paikalleen menee tunkilla nostattamalla. Ei tartte taistella jousipuristimien kanssa.

On näköjään liian paha rasti tuo oikeanpuoleinen yläpää, hommasin voimanivelen ja pääsin antamaan pulttipyssyä (max noin 300Nm)...eikä mihinkään. Tarttis varmaan antaa lämpöä, mutta en ole vielä sellaista töhöä löytänyt jolla tuonne sopisi. Taitaa mennä korjaamon hommiksi...

Edit: Korjaamolla kävi ja siellä joutuivat ottamaan takakelkkaa alaspäin jotta saivat yläpään auki. Kyllä originaaleilla jousilla+Nivoilla jousitus on mukavampi, Lesjöillä+Monroella tuntuma on ainakin näin aluksi sellainen napakka, hieman pintakova, mutta jospa ne hieman "pehmenevät".

Itse en tarvinnu jousipuristimia ollenkaa. Iskari vaan irti ja sorkkaraudalla väänsin jousen pois alakupista ja uus tilalle. Mullaki meinas oikealla puolella yläpää olla jumissa. Suihkuttelin sinne würthin rost of plussaa ja odottelin muutaman minuutin ni jo rupes irtoo...

Mulla oli vissiin nivomatit -02 diesel farkussa. Vaihdettiin alle motonetin tavalliset iskarit. Mites nuo vahvistetut takajouset kun originaalit on noin 20cm korkeat ja motonetin vahvistetut paljon korkeammat? onko vahvistettuja takajousia erikseen tohon nivomatti systeemiin vai saako nuo normaalijouset jotenki käymään? ainaki rälläköimällä..

Luitko ollenkaan mitä tässä keskustelussa on puhuttu?

Juuri puhuttiin siitä että jos nivomattien tilalle vaihdetaan normi iskarit pitää myös jouset vaihtaa!?

kylläkin luin..kysyinkin niistä jousista että millaset ne on. Kävinkin tänään merkkiliikkeellä kysymässä niin sanoivat että mk2 mallin farkkumondeon takajouset kun laittaa niin tulee hyvä.

Niin miksiköhän sinne pitäisi eri mallin jouset laittaa...? Vähän on erikoista merkkiliikkeen "asiantuntemus", kyllä niitä jousia ihan Mk3 malliinkin saa, ovat jopa tehtaalla perusmalleihin laitelleet. Tämä on kuitenkin hyvin simppeli homma, niinkuin tässä ja muutamissa muissakin topicessa puhuttu. Jos autossa on alunperin Nivomatit ja sinne vaihdetaan tavalliset iskarit, niin on jousetkin vaihdettava. Se on sitten makukysymys, laittaako vahvistetut vai tavalliset, molemmilla pärjää. Ne Nivomatin jouset on todella ohkaiset ja hennot, iskari kun hoitaa valtaosan jousen tehtävästä.

Eli jos sulla jo tavalliset iskarit autossa on niin sitten vaan Motonetista tai mistä tahansa muusta tarvikeliikkeesta ei-Nivomat- yhteensopivat jouset kainaloon ja asennushommiin.

Tunturipöllö kirjoitti:Niin miksiköhän sinne pitäisi eri mallin jouset laittaa...? Vähän on erikoista merkkiliikkeen "asiantuntemus", kyllä niitä jousia ihan Mk3 malliinkin saa, ovat jopa tehtaalla perusmalleihin laitelleet. Tämä on kuitenkin hyvin simppeli homma, niinkuin tässä ja muutamissa muissakin topicessa puhuttu. Jos autossa on alunperin Nivomatit ja sinne vaihdetaan tavalliset iskarit, niin on jousetkin vaihdettava. Se on sitten makukysymys, laittaako vahvistetut vai tavalliset, molemmilla pärjää. Ne Nivomatin jouset on todella ohkaiset ja hennot, iskari kun hoitaa valtaosan jousen tehtävästä.

Eli jos sulla jo tavalliset iskarit autossa on niin sitten vaan Motonetista tai mistä tahansa muusta tarvikeliikkeesta ei-Nivomat- yhteensopivat jouset kainaloon ja asennushommiin.

Juuri näin ja siksi ne ei nivomat jouset on pidemmät, ne kun pitää olla jäykemmät...

Takajouset, ei ole tasosäätöä. Siinä ne taikasanat jotka sanot tiskillä niin saat oikeat jouset niille normaaleille iskareille. Menee sellaisenaan paikoilleen.

Jos meinaat vetää jotain vaunua tai muuten kuormaat autoa paljon ja usein niin ota silloin ne vahvistetut. Vahvistettujen jousten kanssa kyllä suosittelen myös parempia iskareita kuin halvimmat motonetistä.

Miten hän tuo perän tason säätö pelaa jos ei oo mitään tasonsäätö anturia.
Se jotenkin painattaa vastaan mitä jaksaa.

Ostettiin mk3 farkku mondeo Sastamalan Levorannan autoliikkeestä. Oli huoltomies vaatinut nivomattien vaihdon kun toinen oli vuotanut autoliikkeen piikkiin. Kerrankin näin autoliikkeen puolesta. 8)
Sanoi myyjä että noin tonnin remppa heille.

Miseline kirjoitti:Miten hän tuo perän tason säätö pelaa jos ei oo mitään tasonsäätö anturia.
Se jotenkin painattaa vastaan mitä jaksaa.

Ostettiin mk3 farkku mondeo Sastamalan Levorannan autoliikkeestä. Oli huoltomies vaatinut nivomattien vaihdon kun toinen oli vuotanut autoliikkeen piikkiin. Kerrankin näin autoliikkeen puolesta. 8)
Sanoi myyjä että noin tonnin remppa heille.

Tuossa kuva mistä selviää, yksinkertaisesti mitä syvemmälle auto kuormatessa laskeutuu sitä enemmän iskari nostaa autoa, eli nivomatissa iskari toimii myös ns. jousena ja kierrejouset on vain hieman apuna...

http://www.youtube.com/watch?v=iJICKuHSAeo
Kätevä systeemi, mutta kallis kun menee rikki.

Itse vaihdoin juuri omaan 04 vuosimallin mk3 mondeoon taakse iskarit ja jouset. Nivomatin iskarit siellä oli, mutta laitoin tilalle perus iskarit ja vahvistetut jouset ja perä ei jäänyt roikkumaan. Hieman ehkä jäi ylös, mutta ei mitenkään häiritsevästi. Iskareiden vaihto oli joo vähän hankala. Yläpää on aika ahtaassa paikassa. Tarvitsee olla ainakin jatko ja sellanen nivel siihen avaimeen ni saa sen ujutettua sinne pultille. Suosittelen pyytämään jotai kaveria avuksi, joka pitää toiselta puolelta mutterista lenkkiavaimella kiinni ku avaat toiselta puolelta. Itse käytin myös pulttipyssyä ku oli aika piukassa. Pultin ja mutterin kokoa en muista, mutta alapäässä tais olla 18 mm. Ja alapään mutteri oli ainakin hitsattu kiinni ni ei tarvinnu ku vääntää toiselta puolelta pultti auki. Muutama tunti siinä meni isän ja veljen kanssa laittaessa. Jotain irrotusöljyä tai vastaavaa kannattaa sinne yläpäähän ensin suihkutella kunnolla ennen ku alkaa irrottamaan.

Päivitystä tähänkin aiheeseen. Viime viikonloppuna kaverin kans vaihdettiin -05 farkkuun iskarit ja jouset kun pommppas iskari katsastuksesta Kyb Gas-A-Just iskarit sekä Kyb K-Flex jouset. Aikaa meni tunti ja vartti kun lattialla vaihdettiin Oikean puoleinen yläpultti pikkasen vaikeampi irroittaa. Iskarit tuli Saksasta (100€ posteineen) ja jouset (110€) otin paikallisesta varaosa liikkeestä.

Takaiskarien+jousien vaihto

Tuli tarve vaihtaa kuolleet nivomatit tavallisiin iskareihin + 12,5mm paksuudella oleviin perusjousiin. (nivon jouset on löysemmät)

Hetken tuumailin, ja kokeiltuani tulin tulokseen että taka-apurunko paikoillaan yläpultteja en tule irti saamaan, lisäks jarruputket kaipaa vaihtoa.

Lyhykäisyydessä näin yksinkertasta:

ABS-anturien johdot irti (pikaliittimillä)
Jarruletkut molemmin puolin irti
takakelkka on kolmella pultilla per puoli, ne irti. Etupuslien pultteihin ei kannata koskea. Käsijarruvaijerissa riittää pituus, ei tarvitse irroittaa.

Eli perä "huoltoasentoon".

itse tein homman saksinosturilla jolla nostin auton n. metrin korkeuteen. Takakelkan saa siten lepäämään nosturia vasten. Kyllä tämän varmaan jossain pihamaallakin tekee jos korkealle nostavat tunkit ja isot pukit.

Itsellä meni ekaa kertaa tehdessä 8h sisältäen uusien jarruputkien vääntämisen, ne on hyvä tehdä samalla kun peräakseli on tiputettu alas.

Suurin vastustus oli toisen iskarin alapultti joka meni rälläköimiseksi. Sen kanssa meni varmaan 2h. Mutterit siellä alapäässä on sitten tosiaan hitsattu kiinteäksi.

Itsellä vielä tämä omassa mittapuussa rankemman puoleinen tee-se-itse-homma kesken, vuotava vasen takaiskari oli käyttöautoa katsastukseen valmistelevan operaation syynä. Mondeo III farmari, vm -05 kyseessä.

Totesin minäkin että iskarien yläpään pultit eivät tule minun voimillani ja otteillani aukenemaan siellä paikallaan minkäänlaisen nivelen kautta vääntäen ja päädyin laskemaan perän huoltoasentoon. Homma mitä Haynes/Alfamer ei näköjään edes ohjeista, sikäli vähän jännitti. Sen verran vakavasti toki yritin yläpään pulttien kanssa sinne ylhäälle, että järeillä 3/4" hylsysarjan vääntövarsilla rikoin yhden 1/2" pitkän jatkovarren. Tein hommaa "lattialla", eli auto on reilun korkuisilla pukeilla ja perä laskettuna sieltä hallitunkin ja sitä jatkavien parin ison pöllin varaan. Sain kelkan niin alas että pääsin vääntämään yläpultteja pyöräkotelon puolelta. Ei ollut tarvetta eikä haluja avata jarruputkilinjaa, niin irrottelin jarruputket rungon puolelta muovikiinnikkeistään niin pitkältä kuin niitä näkyy. Varaa ja joustoa tuli yllinkyllin laskea apurunkoa tuon 25-30 cm. Ei olisi ollut tarpeen edes avata jarruputken jousikiinnikkeitä apurungosta, se ei edes auta käytännössä yhtään mitään kun kiinnikkeen silmä on umpinainen eikä putkea saa muljautettua sieltä pois.

Sen verran lujassa olivat iskareiden ala- ja yläpäät, että "breaker bar" eli 1/2" nivelväännin 450 mm varrella olisi ollut hyvä olla alusta lähtien käytössä. Vasta yläpään pulteille se oli pakko käydä ostamassa. On sen verran syvällä pultin kanta ja pultin kulma on edelleen sellainen että vääntövarrelle ei saa kummoista liikerataa. Ehkä auton alta takaapäin pitkillä jatkovarsilla olisi päässyt vääntämään, kävi mielessä mutta jäi kokeilematta kun se oli joka tapauksessa epämukavampi vaihtoehto. Nivelväännin 600 mm varrella ei olisi sekään ollut liioittelua, sen verran tiukassa olivat sekä ala- että yläpäät. Kireimmät ensin vähän pyörähtivät ja vasta sitten rupesivat paukkumaan... Momentteina jossakin 150-200 Nm välillä ehkä. Lämmittääkin vähän propaani/butaanitoholla yritin, en nyt sitten tiedä oliko siitä apua muuten kuin henkisesti.

Eli projekti tuntuis olevan voiton puolella, kun vanhat iskarit on lattialla. Muutamaa pulttia pitää käydä merkkiliikkeestä kyselemässä, enimmäkseen jäivät kyllä asennuskelpoisiksi. Vielä on kokematta, nouseeko tuo apurunko kuinka itsestäänselvästi oikeaan asentoon. Koetin kohdistusmerkkejäkin väsätä pituus- ja poikittaissuuntaan, mutta näyttää tuossa onneksi myös ohjaintapit olevan.

Projekti valmis. Kohdistustapeilla takarunko tuntui asettuvan pari milliä eteenpäin siitä mitä omat kohdistusmerkkini sanoivat. Nuijin sen taaksepäin merkkeihin asti. Tärkeintä varmaan ettei takarunko jää vinoon, akselivälin lyhentyminen pari milliä tuskin tuntuu missään. Sanoisin että molemmille puolille kannattaa laittaa kohdistusmerkki alarungon etummaisen kiinnityspisteen kohdalle.